大同心大滝と摩利支天大滝アイスクライミング

日程：2010.02.27～28

メンバー：蛍雪-柳瀬・岩田　他会-３名

冬山合宿報告

吉田和男

メンバー：CL－吉田和男、監督－岩田修一、食料－吉田雄一

	予定	実績
12/30（1日目）	Ｐ～大谷原～高千穂平	Ｐ～大谷原～西俣出合～高千穂平
12/31（2日目）	高千穂平～冷池山荘～鹿島槍南峰～冷池山荘	高千穂平で枕
1/1 （3日目）	冷池山荘～高千穂平～大谷原～Ｐ	高千穂平～大谷原
1/2 （4日目）	予備日	大谷原～Ｐ
1/3 （5日目）	予備日	－

１２月２９日（前夜）

　大阪発9:30

　31～1日は大荒れの見込み。しかしあわよくばピークまでと思う。

◆１２月３０日 曇り～雪

・冬季ゲート付近鹿島槍スキー場Ｐ（5:30）～大谷原1080M（6:00）～西俣出合1370M（8:00）～高千穂平2050M（11:50）テン泊

　午前中はもつであろう疑似好天の中、冬季ゲートから続くトレースをふみ西俣出合に着く。トレースは出合から赤岩尾根を直登しているが、我々は夏道ルートをとり赤岩尾根に取りつく。

駐車場は雪が少ない　　　　　　　　　赤岩尾根の取り付き

赤岩尾根稜線にでると、上から下りてきた5人程のパーティーと出会う。トレースの主である。彼らは前日高千穂入りし、荒天予報のため、下山としたようだ。

　始終トレースを借り、我々は楽に高千穂に着く。14時頃、蛍雪OB田口氏のパーティー3人が高千穂平に着き、ともに幕営。

　気象通報を記すも、当初見込みに変化なし。

夜の除雪作業　　　　　　　　　　　　　　テントが埋まる～

１２月３１日　雪

4時半起床。降雪は一晩で80cmほどか。主稜線の東側であるためか風はさほどではない

が、荒天の見込みにつき、高千穂平で沈とする。この時点でピーク到達をほぼ諦める。田口組は新人トレのため、空身で行ける所まで行くこととされる。

　我々は、沈を決めるや2度寝する。10時に目覚めた後、テント周りの雪かきを行う。

そうこうしているうちに昼過ぎ、田口組が帰ってくる。2300M付近まで行ったそうだが、登りに4h、下りに2hかかったもよう。

　時間はある。我々は柳瀬氏差し入れのトランプで大富豪をする。3人ともルールが定かではないが、適当にする。よい時を過ごす。

　16時、気象通報を記す。予想どおりさらに荒天の兆し。非常に強い冬型であり日本列島に10本の等圧線がかかる。前進したい。翌日の行動をどうするか一時思考する。

　17時、再度3人で雪かきをする。飯を食らう。紅白を肴に酒を飲む。ここちよい。

思考が終わり、翌日撤退とする。我々はほころび、改めて酒を飲む。21時半、就寝する。

１月１日　雪

高千穂平（7:40）～西俣出合（13:00）～大谷原（20:40）

　4時半起床、8時前、田口組とともに6人で下山開始。

蛍雪三人衆

腰～腹ラッセル。無立木斜面ではキレツを横目に雪崩に注意しつつ下りる。高度を下げるもラッセル深はさほど変わらない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先頭は空身ラッセル

　腰ラッセルは延々と続く

　13時西俣出合着、林道に出るも腰ラッセル。

21.10.18

メンバー：飯窪・柳瀬・堀内・村田・岩田

　　　　　　前田・尾嶋・岡本

　先週に引き続き御着岩にやって来た。

山神社の隣にありｱﾌﾟﾛｰﾁは10分。登山道を姫路の方が整備されており、ベンチ・トイレも作っておられる。

裏六甲の烏帽子岩を大きくした感じ（ドリル跡もある）で、固く明るく快適で静かな登攀を楽しめる。

西・南面フェースはスケールが大きく、正面は約45ｍある。

したがって下降には注意！

（2Ｐの懸垂かサブﾛｰﾌﾟを引っ張り上げるかだろう。）

これだけのエリアなのに２週共、登攀者は我々だけであった。

＊どこの岩場でもそうだが、駐車場所には注意を払いたい。

　地元の方との取り決めでは、駅近くの駐車場に停めることになっているのでご配慮ください。

　山神社の駐車でもそうですが、地元の行事のある時に路駐して大迷惑をお掛けしたこともあるそうです。

＊西・南面エリア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西面スラブ・南十字星（10ｄ）

南面大スラブ・南町奉行（10ｂ）のハング　　　　　　　　　南町奉行のハング（横？）越え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下方が南面スラブ


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西・南面スラブの下の快適なベンチ


＊奥壁エリア

奥壁・新たなる船出（10a）

＊ピナクルエリア

登山道からのピナクル（登攀は右の壁へ）　　　　　　　　　　　　　ピナクルの登攀



ピナクルの登攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピナクルから山神社の岩場を見る

２１年９月２２日～２５日

参加者　川辺、阿麻橘

２１日

急行きたぐにの乗車率は京都で４割ぐらい。大阪では空いていたので、「これ寝台になるんですよ」と座席を寝台にしそうになる。　

２２日

バスの乗客は５人だけ。乗用車は登山口の１ｋｍ以上手前から道路の両側にびっしりだった。有峰林道に入って目を覚ますと雨だったが、登山口の小屋で荷造りとかで３０分ほど掛かっている間に上がった。

太郎平までの登り、ひっきりなしに数百人の下山者から挨拶され非常に疲れる。

太郎平小屋も人だらけ。昼食時でカレーを食べようと思ったが相当待たされるようなので止めた。

薬師沢小屋への下りの間、「小屋に泊まろう、雨だと気が滅入るから」と何度も言われる。

今朝の荷造りを思い出しその気になった頃、登ってきた人から「食材も人手も無いと言われ食事を断られ、ビールも無かった！」と聞く。やはり沢に入ってテントを張ろうと思ったが「それなら値切って泊まれるかもしれない」と言われ押し切られる。

小雨の中、２時すぎに小屋に着くと空いていて普通に営業していた。しかし、昼食はカップラーメンぐらいしか無く、ビールも宿泊者に限り一人一缶だった（日本酒は制限なし）。

豪華晩御飯

快適な自炊室で早々と飲んで、食事して６時には熟睡に入った。（食事付の人の夕食は、カレーライス単品の様だった。）

２３日

小雨の中、小屋前で１５分ほど待って、最後発の７時半発になる。

ほとんど河原に付いている大東新道を辿りA沢出合まで４５分。左足のフェルトが半分剥がれ、テープで補修する。しばらくすると右足のフェルトも半分剥がれ補修する。

フェルトが剥がれた沢足袋

B沢出合で大東新道は岩壁の上に上がっていき、奥廊下が始まる。ここで休んでいる人を見た後、平ノ渡しまで誰とも会わなかった。

さっそく数十メートルの淵、割合容易に巻けるらしいが無理なので泳ぐ。

この後、立岩奇岩あたりまで瀑流部と淵が頻繁に現れ難しかった。立岩奇岩が１０時１５分頃ようやく見える。１１時岩苔小谷出合、予想よりだいぶ時間が掛かっている。

１１時半赤牛沢出合。計画ではここが一泊目だったが全く無理な計画だった。

両足ともフェルトが８割方剥がれた状態になり、何度も補修するがテープはすぐ駄目になる。あおきつ君に細引きを貰ってテープ＋細引きにして少し長持ちするようになる。

しかし、飛んだりフリクションを効かせたりは出来ない。静荷重静移動のみ剥がれかけのフェルトはクッションの役にしか立たない。

美しいはずの景観も小雨が降ったり止んだりの天気で灰色、それに寒い。

静荷重静移動でぎこちないへつりをしていると「お先に流されます」あおきつ君がすっと流れて先へ進んでいった。全く適切な判断であったのでただちに見習う。

以降、あおきつ君に先に行ってもらう。時々渡渉や急流部を流される時に振り返るが、判断は適切なので「行こう！」と追認するだけである。

２時半金作谷出合、この先、上黒ビンガがあるので打ち切りとする。テン場を探すと直に水場から数メートルで平坦で石の少ない場所が見つかった。

いつも当たるだけだったが、焚き火を起こすのは案外楽しい。きつい通り雨に遭ったが焚き火は無事で、夕暮れにはテントから出て食事が出来、星も見えてきた。　

21年9月20日～23日

メンバー：柳瀬・井出・岩田・他4名

【9/20（日）晴れ　比叡山　アルパインルート他】

土曜(19日）の夕方から車を飛ばし、四国からのフェリーを乗り継いで、
昼ごろ宮崎は比叡山に到着。車を止め登攀用具を取り出す。

宮崎は橋本夫妻以外、全員未知の世界。トポ図のグレードは

通常と同じなのか？ピンはあるのか？？など不安と期待、緊張が
蛍雪メンバーの顔から伺い取れる。。。

　矢筈岳（左）と比叡山　　　　　　　　　　　　　　　矢筈岳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比叡山

なんと岩場へのアプローチは駐車エリアから1分。
最高の立地だ。先行パーティーも１つだけ。
今日は快適な登攀になりそうだ。

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登ったルート↓
　・岩田/柳瀬/井手チーム
　　　Ⅰ峰第一スラブノーマル　
　　　　少しピンは遠いが気にならない程度。

　・橋本夫妻チーム
　　　Ⅰ峰第二スラブｽｰﾊﾟｰ
　　　　体調不良（熱射病）で、3Pでラペル

　・田口/高橋
　　　登攀メンバーを見送り、付近をトレッキング
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登攀を終えて「庵鹿川」へ向かう。
三沢オーナー他に会えると期待して行くも、韓国遠征に行っているとのことで
不在。ただ、泊まることは問題ないとのことで早速五右衛門風呂に入らせてもらい汗を流す。
冷蔵庫やその他家電、布団もウォッシュレットもあり宿泊施設としては
最高！１人の宿泊費もなんと800円。
酒を買出し宴会をしていると、「庵鹿川」のコア工藤さんがひょこっと現れ宴会に参加してくださった。
クライミング他の話しを聞かせて頂き面白かった。

柳瀬さんと田口さんの作った夕飯最高！！

食べ過ぎて少し苦しくなりました（笑）

＊比叡山Ⅰ峰南面・第1スラブノーマルルート登攀

　ノーマルを見上げる　　　　　　　　　　　　　　　第1ｽﾗﾌﾞｽｰﾊﾟｰを登る橋本さん　　　　　　　　　ノーマル上部

　庵鹿川にて

【9/21（月）晴れ　鉾岳　アルパインルート他】

宴会がたたり、全員寝坊。
起きた時点で太陽はかなり高いところに上がってしまっている。。

今日は鉾岳に行くようだ。
今日こそはリードする！と強く意識し登攀用具をまとめる。
鉾岳のキャンプ場に駐車し、アプローチ1時間で取り付きへ出る。
岩峰の姿は圧巻だ！取り付きの傾斜の緩いスラブが上部に行くに従い
斜度を増している。。。

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登ったルート↓
　・岩田/井手チーム
　　　美しきトラバースルート　→　上部は誤ってKYCルートへ
　　　　1P/3級、3P/4級を井手リードする。気分最高！
　　　　岩田さんもこのルートを大変気に入ったとのことでした。

　・橋本夫妻/柳瀬チーム
　　　ルートを誤ることなく、美しきトラバースルートを完登

　・高橋さんは鉾岳をピストン

この日もまたまた宴会でよく飲みました！

柳瀬さんの手の込んだ食事と

「庵鹿川」のやすこさんから、シチューの差し入れで

たらふく食べて飲みました。

＊雌鉾岳・美しいトラバースルートの登攀

　1Ｐ目の大スラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4Ｐ目終了点より

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　誤って登ったＫＹＣルート　　　　　　　　　　　　　　美しいﾄﾗﾊﾞｰｽルートの最終Ｐ　　　　　　　　　　同じ

【9/22（火）雨のち晴れ　比叡山　アルパインルート他】

6:00頃に起きると、雨が降っている！
リビングに行くと、岩田さんが橋本さんと話しをし、「雨が上がるまで寝ようか？」
と言っている。
雑魚寝している寝室で待っていると、「雨だからもう少し寝よう」と岩田さん。
岩に登れないことの悔しさより、二度寝出来ることが嬉しそうだ。。。

そんなこんなしながらそのまま二度寝し、数時間後に雨がやんだので出発の支度を始める。
比叡山Ⅰ峰取り付き付近の駐車エリアまで車を走らせ登攀を開始する。

登ったルート↓
　・岩田/柳瀬/橋本(ゆきさん)チーム
　　　TAカンテ　柳瀬さんALLリード、その後合流しニードルを3Pまで登攀

　・橋本/高橋/井手チーム
　　　第2スラブスーパー　2P・・・前日の残置カラビナ回収、その後同じくリードルを3Pまで登攀
　　　　なんと第二スラブ2P目7級を（フォロー）ノーテンションで登攀できました！！

　・田口さんは縦走中
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スラブ登りのコツが少しずつ分かってきた気がします。
もっと腕を上げて、カリフォルニアドリーミングにリベンジするぞーーー！

クラックルートのテーピングについて教えて頂庵に帰ったら、工藤さんがとても大きい鮎網で焼いていました。とてもおいしく頂き、この日も遅くまで宴会を楽しみました。
ルート開拓から帰ってこられたハシイさん（5.13クライマー）から、クラックルートのテーピングについて教えて頂きました。

＊比叡山Ⅰ峰南面・ＴＡカンテルート

　1Ｐ目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1Ｐ目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2Ｐ目

＊ニードルの登攀

　庵鹿川・テラスでの宴会　　　　　　　　　　　　　工藤さん・やすこさんを囲んで記念撮影

【9/23（水）晴れ　本庄（大分県）　フリークライミング】

今日こそは、早起きを！と思っていたが、なぜか7:00の目覚ましが
鳴った瞬間、「みんなをこの腕時計のアラームで起こしてはいけない！」と思い急いで消してしまった。。。
気付けば、時間は7:30、、、「寝過ごした！」
と思い横を見たら岩田さんはまだお休み中。柳瀬さんは何か寝言を言っている。。。
と、いうことでやっぱり本日も全員寝坊。
橋本さんは二日酔いのお酒を抜く為に、ほんの少し早く起きて朝風呂に入っていたようだ。
とはいえ岩田さんの起床号令の後は、テキパキと布団を片付け、その5分後には柳瀬さんと
高橋さんが朝ごはんを作ったり、それ以外の人は登攀用具をまとめたりと行動を開始。
その後、朝ごはんが終わった頃に来た、

庵鹿川の皆様（工藤さんもう一人）にお別れの挨拶をして本庄へ向かう。

昼過ぎに本庄着。昼食を食べた蕎麦屋のとなりにある岩壁に、
遊歩道があり何人かが思い思いのルートへ取り付いている。
ほとんどが5.12レベルのようだ。

食事後、少し車を移動し宮前エリアに到着。

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登ったルート↓
5.10b山女ルートをリードでレッドポイント（ヌンチャク残置）
5.10c見返り美人ルートをテンション入れまくりで一応解決
5.10aウイルートをなんとなんとリードでオンサイト！！（フラッシュじゃないですよ）
<==柳瀬さんビレイありがとうございました！！

他、5.11台を1本（僕以外のみなさんはもう一本5.11台を登っていました）
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大満足の一日でした。
その後、縦走をしていた田口さんと合流し、フェリーの発着港近くの街で上手いラーメンを食べ、
22:50大分発のフェリーで出発し朝7:00頃無事に大阪へ帰り着きました。

===
今回の岩では、自信を深めることができるいい機会なったと思います。
これからもしっかりトレーニングし、フリークライミングは5.11台にスキル
アップできるようにがんばります。

また、一段とアルパインへの興味が深くなりました。
近い内にどこかのクラシックルートを目標と決め、計画を練りオールリードで
登破したいと思います。その為に、登る技術/支点確保/
レスキューについてスキルを上げようと思います。

全国のフリールートやマルチピッチを回る旅などをしてみたいなぁ、、、
なども思うようになりました。

三日間おいしいご飯を作っていただいた柳瀬さん、田口さん、（高橋さん）、
本当にありがとうございました。しっかり私の血となり肉となったようで、
家に帰って体重計に乗ると体重が2kg増えてました。

＊本匠の岩場

　そば屋の水車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊歩道エリア

　2009年夏合宿は剣岳にて実施した。

実施場所：剣岳

実施日　 ：2009.08.13～16

参加者 　：螢　雪　　谷岡・柳瀬・堀内・井手・岩田

　　　　 　会員外　　前田・尾嶋・岩根　　　　　　　計　8名

入山日は雨にやられたが以後、天気は回復予定通りの行動に出発したが、１４日は１８時間行動、ＢＣに帰着は２３：１５。１５日は１７時間行動、ＢＣには帰れずビバークという状態であった。

行動時間の長さ、ビバークという問題点は残ったが、一応みんなの目的は達せられた。

新人にとっては初めての経験を多くし、有意義な合宿となったと思われる。

8/12　岩田と井出の車に分乗して大阪を出発（21：00）する。

　　　立山駅Ｐで仮眠、6：40のケーブルに乗る。

8/13　天候：風雨

　　　室堂に着くとガスと雨。止みそうにないので雨装備で一路、剣沢を目指す。

　　　剣沢キャンプ場で先発の前ちゃんと合流。

　　　室堂～別山乗越～剣沢キャンプ場ＢＣ設営。

8/14　天候：晴れ

　　　Ａ隊（Ｌ：谷岡・堀内・井手・岩根）

　　　　　　ＢＣ～源次郎尾根～剣岳～別山尾根～ＢＣ

　　　　　朝、雨が止んでいるので予定通り出発する。源次郎尾根には２パーテイが先行　　　　　　　

　　　　　しており、岩場部分では順番待ちになり時間がかかる。約２時間半で尾根上のコ

　　　　　ルに出る。後は順調に本峰を越えＢＣに帰着する。

　　　　
　 　
剣　沢　　　　　　　　　　　　　　　源次郎尾根の取り付き　　　　　　源次郎尾根下部の登行　　　　　　

　　　Ｂ隊（Ｌ：岩田・柳瀬・前田・尾嶋）

　　　　　　ＢＣ～源次郎尾根下部～1峰成城大ルート登攀～源次郎尾根下降～ＢＣ

　源次郎尾根のコルまではＡ隊と同一行動。成城大ルートは10時30分登攀開始、15時30分7Ｐで終了する。１６時３０分下降開始、コルまで何回か踏み跡が分からず右往左往、剣沢に降りたったのが21時。ＢＣを目指すが途中で道迷いの大学生と遭遇、少し面倒を見たりしたのでＢＣ帰着は23時15分であった。

　1峰平蔵側フェース　　　　　　　　　　　　　成城大ルート3Ｐ目　　　　　　　　　　　　成城大ルート4Ｐ目　

　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剣沢に降り立つ

8/15　　天候：晴れ　夜一時小雨

　　　　　八ッ峰隊（Ｌ：谷岡・柳瀬・前田・堀内・井手）

　　　　　　　　ＢＣ～八ッ峰六峰Ｃフェース剣稜会ルート登攀～ＢＣ

　　　　　　・岩田・・・府岳連の登山教室に参加、　・岩根・・・室堂に下山、　・尾嶋・・・テント整理でＢＣ。

　　　　　　　Ａ隊はＣフェース剣稜会ルートを予定通り登攀するも、5・6のコルへの下降ルートを間違え、三

　　　　　　　の窓雪渓側に降りてしまい、5・6のコルに着いたのが23：00。コルでビバークする。

　 　
八ッ峰上半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長次郎谷よりの源次郎尾根2峰　　　　　　　合宿参加メンバー

8/16　　　天候：晴れ

　　　　　　　明るくなって長次郎谷を下降開始、出合でＢＣから朝食の出前に来た岩田と合流、出前を

食べてＢＣまで帰り、　テントを撤収後、室堂へ下山し２１年度夏合宿を終える。

藤内沢出合のＢＣ

中尾根バットレスの２・３Ｐ目

モンキーフェースを登る青穂コンビ

一の壁のヒデちゃんと尾嶋さん

一の壁のやっちゃん

ﾊﾞｯﾄレス　カルフォルニア・ドリーミング1Ｐ目

カルフォルニア・ドリーミング2Ｐ目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バンドに立ってホッとする新人の村田君。

　　同じく新人の井出君。（余裕があるのはここだけでした。）

ウィンドサーファー

カリフォルニア・ドリーミング3Ｐ目

　　同じく核心のトラバース

　　同じ

　　同じ

　　同じ

　カリフォルニア・ドリーミング３Ｐ目の終了点

春合宿報告（白馬岳山スキー）

吉田和男

１．日　　程：平成２１年５月２日～５月４日

２．メンバー：岩田修一(L)、秋田三枝子、谷岡由布子、吉田和男

３．ル ー ト：

５月２日：猿倉～長走沢下部(BC)～白馬山荘

５月３日：白馬山荘～旭岳～清水谷上部～白馬鑓ヶ岳～杓子沢～樺平～

長走沢～BC

５月４日：BC～鑓温泉～BC～猿倉

４．行　　動

◆５月１日

　大阪発(22:00)

◆５月２日（晴）

猿倉(1240M,6:30-7:30)～長走沢下部BC(1370M,8:10-9:10)～白馬山荘(2840M,14:30-15:20)～柳又谷滑降～白馬山荘(16:50)

参加メンバー

代掻き馬の雪形

白馬岳と主稜

我がベースキャンプ

　長走沢下部にBC設営後、飯窪組・根岸組は双子尾根へ、岩田組は大雪渓をシール登行する。徐々に斜度が増し、各員時折下方にズリながら登る中、気が付けば秋田氏は滑降モードで登っておられる、凄い。天気は快晴、暑い、我はパッチとジャージとカッパがこたえる。

　各員揃って山荘に着く。大休止後、足馴らしを兼ね、旭岳と白馬の鞍部から北側の斜面を滑降する。岩田氏からバーンに備え、曲がり方の指導を受ける「大回りは危険。曲がる手前で膝を曲げ、曲がる方のストックを突き・膝を伸ばす反動で曲がる。脱重して曲がる。やってみろ」。やってみる、難しい。よく解らないので岩田氏の滑りをよく見た。岩田氏は曲がる時に飛んでいる。解らない。復唱する「曲がる前に脱力」。「違う、脱重や」と岩田氏、「いえ抜重」と谷岡氏。谷岡氏が正解だろう。

　山荘に引き返す。夕食、朝食とも申しぶんない。山荘に水はないが、常設ポットのお湯・お茶はもらい放題。しめて9000円。

◆５月３日（晴／曇）

白馬山荘(2840M,7:00)～旭岳(2867M,7:50)～(滑降)～清水谷上部(2280M,9:00)～白馬鑓ヶ岳(2903M,11:30-12:00)～杓子沢(滑降)～2040M(12:30)～樺平(2150M,13:00)～長走沢(滑降)～BC(1370M,14:00)

5時半起床、7時発。鞍部よりアイゼンを着け旭岳を登る。

旭岳頂上

　旭岳南面を滑降。斜度は急、カリカリのバーンだ。岩田氏は豪快に、秋田氏は華麗に、谷岡氏は綺麗に、我もなんとか滑降する。以降は、沢の比較的滑り易い斜面だ。徐々に沢が狭く、ハーフパイプ状となる。ハーフパイプで勢い余り、全身ハイ松帯に突っ込んでいる人がいる。誰だろう。全身突っ込んでいるのでわからない。

これから滑る清水谷

華麗な滑りの秋チャン

清水谷の広大な斜面

滑降終了点

　清水谷上部まで滑降し、以降、クトーを着けシール登行する。途中、カリカリで急な斜面を登る。滑るとあそこまで滑落するかと思うと少々緊張する。シールの先が外れている。困ったもんだ。

カリカリバーンの登行 滑った旭岳南面

　鑓の西稜にでると、急に強い風。シャツ一枚の人がいる、誰だろう。寒そうだ。昼前に鑓の頂上に着く。

頂上左のドロップ地点

稜線直下の斜面

　杓子沢を滑降することとなった。滑り出しは少々急だが、滑りやすい雪質である。快適な大斜面だ。素晴らしい。皆々快調に滑降する。高度が下がったところで岩田氏の教えを思い起こす。「曲がる手前でストックを突き・膝を曲げ・膝を伸ばす反動で曲がる」。やってみる。ストックが左・右・天井を向く、こける。高度差約900Mのまで大滑降であった。気持ちよい。

滑った杓子岳の斜面

杓子沢を見下ろす

　2040Mから双子尾根稜線を目指しツボ足で登る。樺平上方に着く。

樺平

そこから、長走沢をBCに向けて長走沢を滑降する。雪が重く難儀した。BCに着く。

ＢＣにて

　飯窪組も大雪渓を滑降し、帰ってくる。飯窪氏はプラブー＋ショートスキーだ。しかもプラブーは崩壊している。凄い人だ。

夕食は柳瀬氏が腕をふるう。生の鶏肉だ。しかもでかい。素晴らしい。他は・・思い出せない。ああ、スパゲティーだ。

◆５月４日（曇）

BC(1370M,8:00)～小日向のコル(1830M,9:20)～(滑降･ﾄﾗﾊﾞｰｽ)～1660M(10:00)～鑓温泉(2020M,11:00-12:30)～(滑降・登返し)～小日向のコル(13:20)～BC(13:50-15:50)～猿倉(16:00)～帰路へ

　6時起床。小日向のコルを越え、出合へ。沢をシール登行し鑓温泉に着く。

昨日滑った杓子沢

鑓温泉が見えてきた

標高2千Mの温泉だ。入る。熱いわっ。出る。

鑓温泉

　出合まで滑降後、小日向のコルまで登り返し、BCへ。BCを撤収し、下山する。

　今回は、始終４人の足並みが揃っていた。

◆５月５日

大阪着(昼前)

帰路、岩田氏より「合宿報告頼む、濃く書けよ！サラッと書くなよ！」と指示を受ける。と言われたが無理であった。

2009.04.11　

メンバー：秋田・上原・岩田・谷岡・・吉田（和）・柳瀬・十川・田口（ＯＢ）